Le week-end dernier, je suis allé à Yichang avec ma belle-mère, qui devait y récupérer quelques arbres à planter. Des clémentiniers, ou des mandariniers, je ne sais pas trop, on verra à la récolte (la distinction n’est a priori pas évidente en chinois). Ce fut l’occasion de visiter le barrage des Trois Gorges et les alentours.

Un train rapide (qui n’est pas un TGV, juste un train plus rapide que les tortillards habituels) conduit de Wuhan à Yichang en deux heures, à travers la campagne du Hubei. Plusieurs changements architecturaux remarquables au niveau des demeures campagnardes (les anciennes, parce que les modernes se ressemblent toutes), principalement au niveau des toits, au faîtes plus ou moins arrondis, et qui dépassent plus ou moins des murs. Pas de photos du trajet, avec les reflets sur la vitre, rien ne rend. Passons donc à Yichang.

Premier constat, c’est une ville plus petite que Wuhan (ça se sent à la qualité de l’air): Wiklpedia me donne 4 millions d’habitants en 2008, moitié moins qu’à Wuhan à la même époque, et seuls 1,3 millions vivent en milieu urbain. Les rues sont plus étroites, et les voitures moins nombreuses.

Vue de la gare de Yichang

La gare a été relocalisée et ses alentours attendent encore un développement :

En face de la gare de Yichang

Un peu de géographie

Yichang est située sur le Yangzi, à environ 350 km en amont de Wuhan. C’est une « ville-préfecture », jouissant à ce titre d’une certaine indépendance vis-à-vis de la province et de son siège, situé à Wuhan. D’un point de vue économique, sa situation lui permet de prospérer par la construction navale et les transports, principalement entre Chinogqing, en amont, et Wuhan, en aval. Ses oranges et autres agrumes, pour lesquels le climat est apparemment propice, sont également réputés.

Le Yangzi de nuit à Yichang

Arrivés le soir (repas conséquent, avec beaucoup d’alcool, forcément, celui-ci étant plus ou moins fait maison par l’oncle de ma belle-mère, qui fait mariner un savant mélange de baies de gouji, de jujubes et d’un autre fruit, que j’ai oublié, dans un alcool « blanc » (à base de sorgho, donc) qui titre 60°, pendant au moins un an. Le titrage baisse un peu, bien sûr, mais on est encore au-dessus de 50°, je pense.), nous partons dès le lendemain matin en excursion pour la journée, vers une multitude de lieux touristiques. Première étape, le parc commémoratif de QU Yuan.

Parc commémoratif de QU Yuan

QU Yuan (屈原, -343, -278) était un poète chinois de l’époque des Royaumes Combattants, conseiller du roi du pays de Chu. Il a conseillé à son monarque une alliance avec les autres pays pour contrer le pouvoir grandissant du royaume de Qin (celui qui a fini par unifier la Chine sous l’égide du Premier Empereur dont le mausolée se trouve à Xi’an), et s’est ce faisant attiré l’opprobre des autres conseillers, qui l’ont calomnié, causant son exil (je résume, hein.). Durant cet exil, il a écrit, s’est ouvertement inquiété quant au sort de son pays, puis s’est suicidé en apprenant la prise de la capitale par l’armée de Qin, en s’immergeant dans la rivière Miluo (au Hunan) avec des pierres dans les poches.

Ici, la légende intervient, et veut que les villageois aient essayé de le sauver en frappant l’eau et en jetant de la nourriture pour éviter que les poissons ne mangent sa dépouille, puis en offrande à son esprit. De là sont nées deux traditions, les courses des bateaux-dragons, et les zongzi (boulettes de riz gluant pressées dans une feuille de diverses plantes, avec une variété d’aliments à l’intérieur, salés et/ou sucrés, puis passées à la vapeur. Les feuilles peuvent éventuellement ajouter une saveur.), que le fantôme de Qu Yuan aurait demandé à ses amis de jeter dans la rivière pour apaiser le dragon.

Entrée du mémorial de QU Yuan

Qu Yuan est une fierté locale, et ce parc a connu plusieurs incarnations, la précédente ayant été engloutie lors de la mise en eau du barrage. C’est un endroit assez agréable, où l’on peut se promener tranquillement, si on fait attention aux voiturettes électriques qui amènent les gens pressés de lieu en lieu, et qui semble être encore en développement, si j’en juge par les activités de remblaiement qui s’y déroulaient quand j’y suis passé.

Le barrage vu depuis le mémorial de QU Yuan

Petit plus, on a une belle vue sur le bassin de rétention et le barrage.

Le parc de présentation du projet des Trois Gorges

C’est le nom officiel. J’en profite pour préciser que Yichang est reliée à la région des Trois Gorges par deux routes, une ancienne, qui dessert tous les villages (qui n’ont probablement pas tous de nom, un certain nombre d’entre eux sont vraiment petits), et une moderne, plus directe et plus rapide, qui dessert uniquement la portion de la berge directement au niveau du barrage, et dont l’accès est soumis à une autorisation préalable. Ceci fait que la moitié du temps, le bus était seul sur la route. La voie rapide traverse plusieurs tunnels creusés directement dans les montagnes, deux d’entre eux étant séparés par un passage à l’air libre d’environ 50 m de long.

Outre les machines utilisées pour ces travaux pharaoniques (le niveau de l’eau en amont est 110 m plus haut qu’en aval), le parc offre un récapitulatif du projet, et une belle vue sur le barrage.

Le barrage vu d’en bas

Une autre vue du barrage, avec un zoom sur la section de déversement :

Les déversoirs du barrage

Après le parc, repas. Puis promenade en bateau. Juste un aller-retour sur le fleuve, 45 minutes dans les deux sens. Et enfin, clou des réjouissances, direction le sommet.

La barrage et l’écluse

Retour au bus, direction l’écluse et le haut de l’édifice. Le passage des bateaux se fait, dans un sens comme dans l’autre, en trois heures et demie-quatre heures, avec cinq étapes.

L’écluse, vue d’en haut

L’ascension se fait en escalator.

Les escalators qui mènent au sommet

Il n’est pas possible actuellement de monter sur le barrage lui-même, probablement parce que les travaux de l’ascenseur pour les bateaux plus légers ne sont pas encore terminés. Les militaires postés à l’entrée se départissent également de leur légendaire impassibilité pour interdire aux visiteurs de prendre des photos de l’accès à la partie supérieure du barrage.

Le haut du barrage

Le site comprend également une maquette du barrage :

Une maquette du barrage

Une fois tout le monde rassemblé, le bus repart, et nous rentrons à Yichang. L’un dans l’autre, c’est une visite impressionnante, la dimension des travaux effectués laisse rêveur…

Des jardins dans Yichang

Musée Provincial du Hubei (湖北省博物馆, Hubeisheng bowuguan)

Construit sur le modèle d’un palais fortifié de l’époque où la région faisait partie du Royaume de Chu (楚国, chuguo), durant la dynastie des Zhou de l’Est (东周, dongzhou, de -770 à -256) (bref règne sans histoires, puis périodes de division que sont la période des Printemps et Automnes (春秋, chunqiu, de -722 à -476) et les Royaumes Combattants (战国, zhanguo, de -475 à -221, date de l’unification de la Chine sous l’autorité de 秦始皇 (qinshihuang), le Premier Empereur Qin), le musée abrite de nombreux objets datant de cette période, notamment le contenu de la tombe du marquis Yi de Zeng, dont l’élément le plus impressionnant est un imposant carillon, comprenant des cloches en bronze et des cloches en pierre.

L’objet le plus visité pas les chinois est cependant l’épée du roi Goujian de Yue. C’est une épée de bronze qui montre une admirable résistance à l’usure temporelle.

On trouve également une exposition permanente sur l’homme de Yunxian, et des salles d’expositions temporaires.

Musée des Beaux-Arts de Wuhan

Juste à côté du précédent, ce musée est consacré aux arts contemporains, des sculptures modernes sont exposées à même le sol, sans vitrine, au premier étage. Lors de notre visite, un peintre exposait ses longs rouleaux de vues du Yangzi de sa source à son estuaire :

Lac de l’Est (东湖, donghu)

Le Lac de l’Est est bordé de deux parcs, l’un accueillant en cette période des illuminations sur le thème des « Trois Royaumes des Pandas ». Nous sommes arrivés un peu tôt pour les illuminations, ce qui nous a permis de nous promener un peu en profitant de la clarté (relative, journée pluvieuse oblige) de la fin d’après-midi :

Les illuminations allaient de pas grand-chose à imposant :

Temple Guiyuan (归元寺, guiyuansi)

Un temple bouddhiste qui présente essentiellement deux particularités :

• une statue de Guiyin aux deux visages, imposante, en extérieur :

• une salle qui accueille 500 bouddhas, et dans laquelle il est possible de déterminer son protecteur/guide pour l’année, en choisissant arbitrairement un point de départ pour commencer à compter. Une fois parvenu à l’âge que vous avez cette année, vous êtes devant votre guide.

Un bassin dans la cour abrite un nombre impressionnant de tortues et de poissons rouges :

Tour de la Grue Jaune (黄鹤楼)

Grand parc abritant un ensemble de bâtiments de style ancien, la tour proprement dite offrant une belle vue sur l’ensemble de la ville.

Dans une salle, des maquettes montrent les différents visages de la Tour au cours des dynasties successives :

L’année prochaine, les environs de Wuhan.

J’avais oublié (et je n’ai pas vraiment eu le choix, vacances scolaires françaises oblige) que le premier mai était une période de congés pour les chinois. Par conséquent, le circuit prévu (Wuhan – Beijing – Xi’an – Wuhan) a été réduit à Wuhan-Beijing, par manque de place dans les transports. En plus, le trajet Wuhan-Beijing s’est fait assis, plus de place en couchettes.

Résultat, à l’arrivée à Beijing, nous étions rien moins que frais. Une heure et demie de bus, métro et marche à pied (ne jamais se dire en regardant une carte de Beijing que l’objectif n’est pas lointain, l’échelle n’est pas indiquée et les distances considérables) plus tars, nous arrivions à l’hôtel, où nous avions prévu de nous rafraîchir avant de nous lancer à l’assaut de la ville. Malheureusement, les lits nous ont semblé tellement confortables que nous nous y sommes endormis et n’avons pas quitté l’hôtel avant 13h…

Hôtel chinois, dans un hutong (habitat traditionnel de Beijing), à relativement peu de distance de Tian’anmen (un gros 20 minutes de marche), confortable et avec tout ce qu’il faut aux alentours (dont un restaurant de nouilles au couteau très sympathique).

Vue depuis la fenêtre de la chambre

Le premier jour, donc, promenade sur la place Tian’anmen, visite de l’entrée de la Cité Interdite, mais pas plus avant, parce que nous sommes arrivés un peu tard pour une visite complète. En même temps, fermeture à 18h, ça fait un peu tôt. Enfin, en poussant plus au sud, nous avons pu visiter le parc du Temple Céleste, qui reste ouvert assez tard. Les bâtiments étaient, en revanche, fermés, mais la promenade fut agréable.

Le parc :

Parc du Temple Céleste

Et une vue des bâtiments :

Temple Céleste

Le lendemain, reposés, nous attaquons la Cité Interdite à 8h30, dès l’ouverture. Beaucoup de groupes, un monde fou au final (le 1er mai approche…).

Plaque ornée de dragons

Détails architecturaux.

Tête de dragon rigolard

Un pavillon caché derrière une porte

Un pavillon inaccessible au public

Sortis assez tôt, nous mangeons un morceau et nous dirigeons vers 德胜门 (Deshengmen), d’où partent les bus pour 八达岭 (Badaling, une partie visitable de la Grande Muraille). Nous y arrivons pour apprendre que les navettes ne partent que le matin, et, dépités, décidons d’aller au zoo, situé à deux stations de métro. Sauf que…

La station Zoo de Beijing est fermée, pour rénovation, ce qui n’est indiqué nulle part. Ce n’est qu’en descendant à la station suivante que nous voyons, enfin, que je vois, Romain ne lisant pas le chinois, un écriteau, une page A4 indiquant que la station est fermée et la route à suivre pour parvenir au zoo. Je ne m’étendrai pas sur le sujet, un zoo reste un zoo et les animaux ne sont jamais aussi beaux que dans les documentaires tournés en pleine nature. Mais le parc du zoo est immense, et plutôt agréable.

Le lendemain, dernier jour, nous visitons le palais d’été, noir de monde, sauf dans les passages plus escarpés que nous prenons malgré les sacs que nous portons sur le dos.

Toits dans le Palais d'Été

Encore une fois, nous marchons beaucoup, sur des distances considérables. Mais le panorama nous fait oublier la fatigue.

Le bateau de pierre de l'impératrice douairière Cixi

Le bateau de pierre symbolise la pérennité de la dynastie Qing, qui « ne coule pas, comme un navire, et est aussi solide que le roc. » Ce qui ne l’a pas empêchée d’être renversée quelques années plus tard.

Chemin dans le Palais d'Été

et

Chemin dans le Palais d'Été

Quelques passages escarpés et déserts.

Le temple central du Palais d'Été

Pour finir avec une belle vue du Palais d’Été.
Prochain article, les quelques jours suivants passés à Wuhan, avec des photos.